台の本体です。たまたまストックしていた１２ミリ厚のベニアです。
大きさは、写真撮影の時にフレーム内で不自然に途切れたりしないよう
少し大きめにしました。６０センチ×４５センチです。
この大きさなら、ファントム、Ｆ−１５クラスでも２機まで置けますし、
８６やＴ−４クラスなら余裕で３機まで置けます。
大きいとは言っても、厚さは１２ミリ＋程度の「板」ですから
使わない時は本棚の裏にでも突っ込んで置けばいいので・・
表面を平滑にする為と、目地をＰカッターで掘り込んで再現する為、
合板の表に貼ります。
使用したのは厚さ１ミリの発泡塩ビ板です。
いわゆる普通の紙ヤスリ。
コンクリートの質感を再現する為に使います。
問題はどの番手を選ぶかということ。
スケールにマッチするかどうか・・一番の悩みどころです
実際に使ったのは＃１２０です。
意外に難しいのが平面にキレイに紙を貼るという作業。
貼った後に表面を塗装したりすると、塗料の収縮により
接着が不十分な部分がメクレ上がったり
波打ったりしてしまいます。
最初は、木工用や合成ゴム系の接着剤を使うつもりでしたが、
広い面積にムラ無く均一に塗ることの難しさを考えて断念。
お手軽に、両面テープを使うことにしました。
次にサンドペーパーを貼っていきますが、
目地以外のところにサンドペーパーの切れ目が出来ると
不自然になってしまいますから、無駄が出ないように
事前に目地で仕切られる区画の大きさを決めておきます。
モデルを置く時の向きを考慮して、目地の方向に傾きを付けました。
サンドペーパーが途切れる部分は、目地の幅を考慮して貼って行きます。
そのままＰカッターを使うとサンドペーパーがビリビリ破けてしまうので、
普通のカッターで目地の幅に切り込みを入れた後、その部分だけ
サンドペーパーをはがして置きます。
とにかく、垂直、水平に気をつけて、ラインが曲がらない様に慎重に作業します。
調子に乗って、亀裂も彫って見ました。
こちらはフリーハンドで普通のカッターを使います。
塗る前に鉄板で表面をゴリゴリこすりって、ヤスリの能力を奪って置きます。
こうする事で、ヤスリの一番鋭い部分が剥げ落ちて表面が「マイルド」になります。
まず、サーフェサーを塗ります。厚めに塗った方がより「マイルド」になります。
上塗りは、タミヤ「エアーモデルスプレー」のＡＳ−１６ライトグレイを使いました。
コンクリートを表現する色として常用しています。
※コンクリートの色って意外と難しいんです。
実物を観察するとわかるのですが、出来立てのコンクリの色は
限りなく白に近いグレーです。年月が経るにしたがて段々黒ずんで行きます。
制空迷彩色のグレーは必ず青や緑に振れていて使えませんので、
古びた状態を再現する場合はウェザリングで調整します。
使用するのはフツーの木工用接着剤。
これに絵の具で着色します。真っ黒ではウソ臭くなりますので
ダークグレーに調色します。
方法はご覧のとおりです。
亀裂部分もちゃんとタールで「補修」します。
エナメルの黒にバフを混ぜてグレーにしたものを、
シャバババっと塗ってウォッシングは終わりです。
この時に「黒さ」や濃度を調整することで古さ加減を調整します。
最後に、タンで軽くドライブラシして完成。
オイルによる汚れや、タイヤ痕、アースの丸いペイントなど追加すれば
より一層リアルになります。